Самое главное о формировании кроны молодой черешни

Если в предстоящем сезоне вы планируете посадить саженцы черешни или в прошлом году обзавелись новым садовым «питомцем», важно начать формировать крону дерева, пока оно еще в юном возрасте. Можете считать это вкладом в будущий урожай и в удобство ухода за посадками.

Черешня всегда ассоциируется с крупным деревом, поскольку в большинстве случаев подвой у нее семенной – дикая черешня. Использование клонового подвоя ВСЛ-2 снижает силу роста, однако все равно деревья получаются достаточно высокорослыми. Поэтому обрезка черешни требует особого подхода.

Для посадки черешни на семенном подвое чаще всего используются схемы 6×6 м, 7×5, 5×3 или 4 х 3 м. На клоновом подвое ВСЛ-2 можно сделать посадки чуть плотнее, но не слишком, поскольку дерево вырастает довольно крупным и требует достаточно места.

У черешни хорошо выражен ствол, на котором формируются сильные скелетные ветви, расположенные редко из-за слабой побегообразовательной способности культуры. А вот в длину ветви растут очень быстро. Работая с черешней, вам не придется бороться со множеством волчков, как на яблоне, но нужно будет ограничивать их стремление наращивать длину.

На начальном этапе

Самое главное о формировании кроны молодой черешни

После посадки саженцы высотой около 100 см оставляют без обрезки. Они образуют крону на необходимой высоте без постороннего вмешательства. Более чем метровый посадочный материал укорачивается на 80-100-сантиметровой высоте.

Есть сорта, которые ветвятся уже в однолетнем возрасте. В этом случае стартом для формирования кроны служат уже имеющиеся ветви. Боковые ветви, находящиеся на 60-80-сантиметровой высоте, не трогаются. Побеги ниже этого уровня подлежат удалению. Центральный проводник укорачиваем на 70-сантиметровой высоте, отсчитываемой от верхних боковых побегов.

Для образования первого яруса необходимо 3-5 ветвей. Ненужные побеги укорачиваем в начале мая, оставляя пару почек, а затем в июне и июле с оставлением нескольких листов.

Важно придать отрастающим побегам горизонтальное положение. Одни сорта черешни сами формируют более отлогую, раскидистую крону, а у других ветви растут ближе к стволу, тянутся вверх и образуют более острый угол отхождения. Со временем риск того, что-такая ветвь отломается, возрастает.

Прочитайте так же:  Подготовка почвы огорода к посадке весной

Поэтому в первой половине лета делают отгибание отрастающих однолетних побегов в травянистом состоянии. При это можно использовать, например, обычные бельевые прищепки. Во второй половине лета, после окончания фазы активного роста побегов в длину, – грузиками массой 200-300 г или шпагатом, оттягивая побег на гвоздик, вбитый в опорный кол или штамб.

Побеги, у которых острый угол отхождения, которые сложно отогнуть, в последнюю майскую декаду или в первые июньские деньки укорачивают на шип (2-3 см). После этого это место обзаводится новым побегом, который будет задействован в процессе будущего формирования кроны. Если угол очень острый и в этом побеге нет необходимости, удаляем его на кольцо – в этом случае на его месте ничего не вырастет.

Важно вовремя сформировать нижний ярус. Когда дерево вырастет, заниматься этим будет уже поздно. Из-за большой силы роста черешня отличается активным растом длинных ветвей в верхнем ярусе кроны.

Они станут затенять нижние ярусы, а урожай будет формироваться только на «верхнем этаже». Ведь при недостаточном освещении (менее 30 % по сравнению с открытым участком) на ветвях не закладываются цветковые почки. В итоге у нас будет расти высокое мощное дерево с пышной макушкой и с малым количеством плодов.

Самое главное о формировании кроны молодой черешни

Как быть со вторым ярусом

Если на нужном нам уровне выросло всего три или менее ветвей, они слабо развиваются, то формирование второго яруса переносим на следующий год, а проводник укорачиваем до 30 см. После формирования двух ярусов ветвей проводник не укорачивают. Тогда он образует слабые приросты, благодаря чему крона приобретает нужный нам вид «стожка». Придерживайтесь принципа: чем дерево выше, тем крона реже. Тогда она будет хорошо и равномерно освещаться.

Прочитайте так же:  Как вырастить апельсиновое дерево

Если дерево хорошо развивается, тогда на второй год можно закладывать второй ярус ветвей. Делается это на высоте около 60 см от первого таким же образом. Нам нужно получить максимально горизонтальные ветви, растущие в разные стороны.

Центральный проводник (выше заложенных ярусов ветвей), покрытый обрастающими ветвями, формируем до удобной 3-метровой высоты дерева. Далее следует вырезание на кольцо вертикальных приростов вверху кроны. Таким образом, через три года формирования кроны штамб должен достичь 60-сантиметровой высоты, а расстояние между двумя ярусами ветвей – около 50 см. Количество веток в каждом ярусе – до пяти штук.

Ветви, отогнутые в первый сезон после посадочной компании, образуют сильные вертикальные побеги. В течение лета эти побеги необходимо прищипывать или обрезать секатором, оставляя по два листочка.

Если побег образовал острый угол отхождения, вырезаем его близко к проводнику (на шип), чтобы в этом месте образовался новый побег, который можно будет использовать для формирования кроны.

Как правильно укорачивать ветви

Длинные ветви укорачиваются на треть. Не стоит обрезать слишком сильно. Например, вполовину стоит уменьшить ветвь только в случае, если стоит задача получить на этом месте новый прирост и формировать уже его.

Чрезмерная обрезка приведет к тому, что зона роста на ветви сохранится, она сместится ближе к стволу, а на закладку букетных веточек места уже не останется. Как поступают с сортами, у которых крона пирамидальная? Ветви укорачиваю оп направлению к наружной почке, а у сортов с раскидистой кроной, наоборот, на внутреннюю почку.

  • Укорачивание сильных ветвей вызывает их обрастание;
  • не следует укорачивать слабые побеги (менее 30 см);
  • если в местах укорачивания образуется несколько близко расположенных ветвей, часть из них удаляем на кольцо, а оставшиеся укорачиваем на четыре-пять почек;
  • во всех случаях предупреждаем образование развилок и мутовок (когда на одном уровне вокруг ствола или ветки кольцеобразно вырастает группа из четырех-пяти новых ветвей).
Прочитайте так же:  Работы в саду в октябре

Самое главное о формировании кроны молодой черешни

О поддержании оптимального вида кроны

На третьем году выращивания дерева и далее сформированную крону дерева осветляем, удаляя лишние, низко свисающие и накладывающиеся друг на друга ветви после уборки плодов. В июле сильные вертикально растущие приросты укорачиваем над пятым листом от основания побега для формирования коротких плодоносящих побегов. Побеги короче 30 см оставляем на плодоношение. С помощью такой обрезки крона поддерживается в виде «стожка».

Если изначально в нижнем ярусе было заложено пять ветвей, со временем они могут утолщаться и сжимать ствол. В этом случает их стоит проредить и оставить три, чтобы не мешать верхней части дерева получать питание.

При обрезке взрослого дерева 2015 года посадки «поднимаем» ветви, которые растут вниз (обрезаем на почку, которая смотрит вверх), таким же образом обрезаем скрещивающиеся ветви. Эта старая ветвь расположена внутри кроны, ей недостаточно света, на ней нет плодовых образований, поэтому удаляем ее на кольцо.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: